Lima Restobar: abre as portas hoje, em Botafogo, um promissor restaurante peruano

Vamos direto ao ponto. Abre as portas hoje à noite, em Botafogo, na Rua Visconde de Caravelas, o Lima Restobar, dedicado à moderna cozinha peruana. Lugar com futuro promissor, que confirma o bairro com o mais interessante celeiro de novidades gastronômicas no agitado universo da boa mesa carioca, com casas de perfil jovial e ótima comida.

O restaurante funciona na simpática casinha que já abrigou o Carême, de Flávia Quaresma, e o Alameda, especializado em escargot, que fechou as portas recentemente.

Um dos sócios é o peruano Marco Espinoza, de 33 anos, que já está há algum tempo no Brasil, dono do Taypá Sabores del Peru, em Brasília, um sucesso na capital do país desde a sua inauguração. Para a empreitada no Rio de Janeiro, recrutou um belo time de compatriotas: são nada menos que oito peruanos trabalhando na cozinha e no bar. “Hoje chegou o último funcionário peruano, trazendo 30 quilos de ají amarelo. tô aliviado, agora podemos começar”, disse o chef, que tem como braço direito um jovem que trabalhava na área de criação junto a Gastón Acurio, e que trouxe um time de profissionais recrutado em casas peruanas badaladas de Lima, Buenos Aires e santiago, além de gente que já trabalhava com ele em Brasília. Ontem à noite visitei o lugar, a convite dos sócios, e foi um jantar que me entusiasmou. E foi ali que eles bateram o martelo. “Quero abrir logo, amanhã já vamos estar funcionando, com certeza”, disse o chef, explicando que será uma noite para convidados, mas que também aceitarão clientes.
Agora que já se sabe quem?, quando?, como?, e onde?, seguindo as regras clássicas do lide jornalístico, vamos ao porquê. Que razões nos levariam até lá? A meu ver, muitas.

O próprio lugar é bacana. Decoração limpa e arejada…

… com uns quadros encomendados a um artista peruano dando cor e alegria às paredes.

Este mesão, logo à entrada, diante da imensa parede de vidro com vista para a rua, promete ser uma das mais concorridas. Vendo a casa aparentemente aberta, a todo instante chegava alguém querendo jantar ali, ou perguntando a respeito da casa, quando abre etc.

Depois de um longo período em franca decadência, os drinques estão em alta, e são o forte da casa, quando falamos de bebida (confesso que o assunto vinho nem veio à tona, mas sei que, entre as cervejas, haverá Therezópolis).  Depois de um dia calorento como ontem, um drinque refrescante, feito de maracujá e manjericão, era um senhor brinde inaugural.

Além de dois clássicos peruanos, o pisco sour…

… e o drinque de algarrobina, a carta traz várias criações do barman, também nascido no país andino.

Este aí, batizado de Capitán, que serve de aperitivo e de digestivo, feito com Martini Rosso, Pisco e Angostura, é um deles. Delícia.

Outro, também preparado com Pisco, e Blue Curaçao, foi feito em homenagem ao Rio, um mar azul com sol e tudo.

Quebrando a cronologia dos fatos, no final da noite, o barman serviu este drinque para mim, feito com pimenta, gengibre e pisco, y otras cositas más, criado, segundo ele, em minha homenagem, ao escutar minhas repetidas frases de louvor à pimenta Sem modéstia ou hesitação, batizei de “El periodista” a receita, que obviamente não está na carta (por enquanto). Gracias. Muy rico!
Ainda que os drinques sejam mesmo muito bons, não existe restaurante que se sustente apenas com a bebida. E ali, realmente, é a comida a grande estrela, pegando carona no interesse crescente de todo o mundo pela cozinha peruana. O cardápio, pode-se dizer, é clássico. Mas clássico, veja bem, seguindo a escola mais moderna do país, cheia de referências importadas de outras culturas gastronômicas. A cozinha peruana atualmente é uma grande interseção de influências e sabores. Os ingredientes andinos, os pescados do Pacífico e uma grandioso oferta de ingredientes locais se misturam a técnicas e matérias-primas do Japão, China e Índia, da Espanha e da Itália, do Oriente Médio, criando um repertório de receitas bastante original.

Começamos com os tiraditos, uma espécie de carpacio rústico de carne, temperado alegremente com rúcula, abacate, grana padana e alcaparras, além de um molho rico com anchovas, e uma batatinha palha dando uma textura crocante por cima. Havia um toque de azeite de trufas, que –  se não chega a comprometer o resultado – é totalmente dispensável a meu ver. Começamos bem, muito bem. Fui garfando bastante feliz.

Em seguida, outra receita clássica peruana, as causas, neste caso, de polvo, com tentáculos cortados finamente, e uma massa de batata, servindo de base, muito gostosa. Se deixassem isso na minha frente, ficaria comendo sem parar.

Os pratos, como costumam a ser na culinária peruana, são bonitos, valorizados por uma louça trazida do país. Como este, que acomoda o ceviche, próxima etapa do jantar. Carne de dourado cortada em cubos de tamanho generoso, temperada com leche de tigre, cebola roxa fatiada. Ao lado, para dar um croc croc, um potinho daquele milho frito, que parece uma pipoca inibida que resolveu estourar para dentro, sem arrebentar a casca o melhor que já comi até hoje. Aprovadíssimo o ceviche, preparado por um jovem peruano, de apenas 19 anos, que desde os dias trabalha na cozinha.
“No Taipá, em Brasília, ele tirava 300 ceviches por noite. É um talento”, exalta o chef, que é seu chefe.

Hora das carnes. Primeiro, clássico dos clássicos, lomo saltado, um filé macio, salteado no shoyo com cebolas, ovinhos de codorna fritos e batatas rústicas, com temperinhos como coentro.

Estava tudo muito bom, tudo muito bem, até aqui. Mas, contrariando as expectativas, o melhor estava guardado para o final. O cordeiro assado lentamente, servido sobre mandioca imersa em molho cremoso de queijo, com o caldo do próprio cozimento, ervilhas e coentro, estava de comer rezando. Um espetáculo.

Melhor ainda, acredite, estavam as costelinhas de porco, também assadas lentamente, envolvidas por um molho defumado por sobre um purê de grão-de-bico, primo mais ácido e temperado do árabe hommus. Uma batata crocante dava um contraste de textura. Foi, sem dúvida, um momento feliz. Fácil como adulto roubando doce de criança, a carne, que se desgarrava do osso sem qualquer dificuldade, estava deliciosa. Fecho com chave de ouro, cravejada de brilhantes, para o percurso salgado.

Para encerrar, um petit gateau de frutas vermelhas…

… e um pratinho de petit fours vistosos e saborosos, para acompanhar o café. Repara na flor de caramelo.

Resumo da ópera. Fui com os donos, o salão estava vazio, e a cozinha se dedicou exclusivamente a nós. Feita a ressalva, foi um jantar realmente maravilhoso, coroado com dois pratos que me conquistaram. Realmente achei tudo muito bom. E acredito que esta é uma ótima novidade, que no final deste ano será celebrada com uma das melhores da tempoarada, num período que teremos muitas e muitas coisas acontecendo na gastronomia carioca e brasileira. Também penso que a chegada do chef Marco Spinoza e sua trupe  à cidade, se dividindo entre o Rio e Brasília, vai trazer grandes e felizes consequências à cena gastronômica carioca.  Curti de montão.

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